ثبت اختراع با عنوان "فرآيند جلوگيري از تخريب دومينوي باطريهاي UPS با كمك دتكتور"

اختراع ثبت شده به شماره 107310 در تابستان 1401 به مالکیت محمد علی حسنی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

با بکار بردن این اختراع در صورت وقوع پدیده دومینو ازتخریب N-1 باطری UPS جلوگیری می شود.

اهدف اختراع:

1)جلوگیری از رخ دادن پدیده تخریب دومینوی باطریهای UPS

2)کاهش هزینه باطریهای UPS به تعداد N-1 باطری

3) تشخیص لحظه ای عیوب باطری

4) حذف خطرات اندازه گیری ولتاژ باطریها

5) امکان بازدید لحظه ای و مجازی به جای دوره ای

5) بهبود عملکرد UPS

6) مشاهده روند تخریب باطریهای UPS

نحوی عملکرد:

دتکتور اختراع شده در سه حالت زیر پدیده دومینوی تخریب باطریها را تشخیص می دهد و باید باطری معیوب سریعا تعویض شود:

1- هنگامی که یو پی اس در حالت نرمال قرار دارد (برق شهر پایدار و خروجی از برق شهر تغذیه کند) حداقل یکی از لامپهای دتکتورابداعی قرمز شود.

2- هنگامی که لامپ شارژر باطری یو پی اس بمدت طولانی روشن باشد و حداقل یکی از لامپ های دتکتورساخته شده قرمز باشد.

3- هنگامی که UPS در حالت غیر نرمال باشد (برق شهر ناپایدار یا قطع باشد) و خروجی UPS از باطری تغذیه کند (حالت convert) و قبل از مدت تعریف شده در مشخصات UPS برای تغذیه خروجی یکی از لامپ های دتکتور مورد اختراع قرمز شود.

ادامه نوشته

دستگاه کنترل و هشدار دمای قابل برنامه ریزی پست های 20 کیلو ولت زمینی

 در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و رفع نیاز های اساسی شرکت توزیع و قطع وابستگی به بیگانگان و استفاده از ظرفیت های داخلی شرکت  با ارائه پیشنهادی در نظام پیشنهادات بصورت هدفمند اقدام به بررسی و علل سوختگی،قطعی و کاهش عمر ترانسفورماتورهای زمینی کردیم. جدای از آن عدم کار کرد درست سیستم های تهویه، تنوع سیستم ها،  میزان سوختگی بالای فن ها و خرابی تجهیزات کنترلی نیاز به چاره اندیشی اساسی داشت.

با بررسی وضعیت موجود وتمرکز در پست های 20 کیلو ولت زمینی اقدام به ارائه طرحی فراگیر، بومی و ملی جهت ساخت دستگاه "کنترل و هشدار دمای قابل برنامه ریزی پست های 20کیلو ولت زمینی" نمودیم.

اولین دستگاه طراحی شده بمدت یک سال در یک پست زمینی شهرستان سمنان مورد بهره برداری  قرار گرفت. عملکرد رضایت بخش در بکارگیری این دستگاه، دریافت ماکزیمم بار از ترانسفورماتور ، عدم سوختگی فن، کنتاکتور و تجهیزات داخل تابلوها  عدم قطعی پست بعلت دمای بالا، حساسیت و دقت دمائی بالا، صرفه جوئی انرژی و عدم تاثیرمیدان های الکتریکی و مغناطیسی بر دستگاه و افزایش قابلیت های آتی مانند  شبکه و ارسال پیام به ستاد شرکت توزیع بود.

علاوه بر آن قیمت تمام شده بسیار پائین، سهولت نصب و امکان سنجش دمای بدنه ترانسفورماتور، و نمایش دمای پست، تنظیم راحت و سریع از ویژه گیهای منحصر بفرد آن می باشد.

در طراحی این دستگاه از میکرو پروسسور avr با برنامه ریزی  مناسب پست زمینی استفاده شده و در قسمت قدرت دستگاه از رله SSR  استفاده کردیم که ما را از وجود کنتاکتور بی نیاز می کند.

طراحی دستگاه بگونه ای بوده که امواج الکترو مغناطیسی و الکتریکی شدید داخل پست زمینی  روی پاور دستگاه ، برد الکترونیکی و قسمت کنترل قدرت تاثیر گذار نباشد.

 

نیاز شدید پست های زمینی به چنین طرحی ما را بر آن داشت تا در سال های اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و حمایت از کالای ایرانی نسبت به تولید محدود آن در داخل شرکت اقدام نمائیم.

با ساخت و نصب 30 دستگاه درشهرهای مختلف  استان سمنان نتایج عملکرد ومزایای استفاده از این سیستم مطابق انتظارچنین بود:

1. عدم سوختگي ترانسفورماتور و افزایش طول عمر آن
2. كاهش اتلاف انرژي در فن ها (صرفه جوئی 1080 کیلو وات ساعت در هرپست)
3. عدم سوختگي فن ها
4. عدم سوختگي كنتاكتور
5. تنظيمات و نصب راحت،كاركرد دقيق، مصرف پائين
6. نمايش همزمان سه پارامتر دماي محيط، دماي عملكرد ودماي قطع فن  با ارقام دیجیتال
7. قابليت برنامه ريزي تاخير در وصل فن ، هشدارهاي  وصل و قطع فن و تنضيمات مورد نظر آتي
8. سنسور خارجي قابل اتصال به بدنه ترانس جهت خنك سازي پست صرفا براساس درجه حرارت ترانسفورماتور
9. عدم تاثير نويزهاي الكتريكي و ميدانهاي مغناطيسي با شدت بالا در پست 20 كيلو ولت بر عملكرد دستگاه 
10. استفاده از رله های SSR  در مدار قدرت بجای کنتاکتور   جهت کاهش سوختگی ها و کاهش هزینه ها
11. امکان اتصال به ماژول های ارسال SMS  
12. امکان اتصال به ماژول شبکه
13. امکان بکارگیری بردهای Raspberry pi جهت اتوماسیون و یا کنترل از راه دور

 

 

 در خصوص   طرح های ویژه ملی با ماموریت خلق منابع در صنعت توزیع برق   می توان نتایج زیر را به سایر شرکتهای توزیع گسترش داد:

 

1-استفاده از دانش بلقوه نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و بلفعل در آوردن آن در طراحی و ساخت

2-استفاده ازفصا و امکانات اداری و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی شرکت جهت تولید دستگاه

3-استفاده از مواد دور ریز ویا سالم اما غیر قابل استفاده در شرکت توزیع (هیت سینگ ها، منابع تغذیه، بردهای الکترونیکی، سیم ها و کابلها)

شروع و ادامه این طرح نیاز به همکاری و همراهی تعداد قابل ملاحظه ای از مهندسین، تکنسین ها و کارگران با تخصص های مختلف داشت، که در هر شرکت توزیع  وجود داشته ومی توان از آنها بهره برد، انگیزه دار کردن و جهت دهی نیروی انسانی بمنظور برطرف کردن نیاز های شرکت و کاهش هزینه ها باعث شد دیدگاه پرسنل از برطرف کردن مشکلات موردی به حداقل استانی و کشوری تعمیم یابد.

می دانید چرا باتری موبایل تان خراب می شود؟

 

استفاده از تلفن همراه به موضوعی متداول بین اغلب افراد تبدیل شده است و درواقع بسیاری از افراد قادر به ترک گوشی خود نیستند. اما اگر باتری موبایل شما خراب شود، همیشه تقصیر برندها نیست و گاهی هم مقصر رفتارهای نادرست خود شما است.

دلایل این اشکالات را می خوانید:

شارژرهای قلابی: اول از همه به سراغ شارژرتان می‌رویم. اگر شارژر اصلی گوشی‌تان خراب شده است، به سراغ شارژرهای اصلی محصول خود بروید و دور شارژرهای قلابی و ارزان را خط بکشید. شارژرهای ارزان قیمت و قلابی به بهای خراب شدن باتری تلفن همراه‌تان تمام می‌شود.
مرتب در شارژ بودن: اگر عادت دارید ساعت‌ها پس از پر شدن باتری، گوشی‌تان را در شارژ نگه دارید پس باید عطای سلامت گوشی را به لقایش ببخشید. هر بار تلفن همراهتان را به شارژ می‌زنید سعی کنید بسرعت در انتهای زمان شارژ، گوشی را از شارژر جدا کنید تا با خراب شدن باتری خداحافظی کنید.
با شارژ صفردرصد خداحافظی کنید: شارژ صفر درصد را همه ما می‌شناسیم، بخصوص وقتی در حال چت کردن یا تماشای ویدئو هستیم، بهتر است پیش از آنکه شارژ موبایلتان صفر درصد شود، آن را به شارژ بزنید. این موضوع به حفظ باتری گوشی‌تان کمک می‌کند.
قاب‌های تقلبی: گاهی مشکل از قاب‌های تقلبی تلفن همراه شروع می‌شود. درواقع خراب شدن باتری گوشی شما زیر سر قاب‌هایی است که باعث می‌شوند موبایل بیش از حد داغ کند و در نتیجه، باتری آسیب دیده و خراب شود.
افراط در استفاده: اگر از گوشی خود بیش از حد استفاده می‌کنید پس طبیعی است که باتری تلفن همراه شما نیز خراب شود. خراب شدن باتری تلفن همراه یک موضوع عادی برای کاربران پرمصرف است.
نصب برنامه‌های مخرب و جعلی: برخی از برنامه‌های مخرب که از درگاه‌های ناامن نصب می‌شوند زمینه ساز فشار بر باتری گوشی و خراب شدن باتری می‌شوند که البته این موضوع را می‌توان در مورد کاربران اندرویدی بیشتر مشاهده کرد.

بعد از سرقت یا گم شدن گوشی همراه باید چکار کنیم؟

 

این گزارش به بررسی مختصر اقداماتی که کاربران باید بعد از گم شدن یا به سرقت رفتن گوشی هوشمند و همراه خود انجام دهند، می‌پردازد.

به گزارش نامه نیوز به نقل از وب سایت تامزگاید، این روزها یکی از بزرگترین ترس های زندگی کاربران گوشی همراه، گم شدن یا سرقت گوشی هایشان است چرا که آنها بر این باورند تمامی اطلاعات ارزشمندشان به یکجا با هم از بین خواهد رفت و متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری خواهند شد.

لحظه ای که متوجه می شوید گوشی هوشمندتان دیگر در جیب یا کیف تان وجود ندارد و هرچه با شماره تماس خود سعی می کنید آن را در اطرافتان بیابید، موفق نمی شوید، برای هر کسی بسیار ناخوشایند و آزاردهنده است اما بسیاری از ما در جوامع شلوغ و پرهیاهوی امروزی آن را تجربه کرده و یا تجربه خواهیم کرد.

بهرحال اطلاع از مجموعه اقدامات مهمی که می تواند بعد از سرقت یا گم شدن گوشی همراه، از گسترش خسارات و آسیب های وارده جلوگیری کرده و به حفظ حریم شخصی و امنیت و اطلاعات خصوصی و مالی کمک کند، برای تمامی کاربرن گوشی های هوشمند بسیار ضروری است.

در گزارش زیر به بررسی مختصر نکات و اقداماتی که باید بلافاصله بعد از سرقت یا گم شدن گوشی انجام داد، خواهیم پرداخت:

۱. استفاده از اپلیکیشن های جستجوی گوشی هوشمند

در ابتدا باید مطمئن شوید که آیا به راستی گوشی تان را دزدیده اند یا تنها فراموش کرده اید که آن را کجا گذاشته اید. در بسیاری از موارد، کاربران با استفاده از اپلیکیشن های کاربردی جستجوی گوشی هوشمند نظیر Find My iPhone و Android Device Manager قادر خواهند بود گوشی هوشمندشان را به راحتی پیدا کنند. البته در صورتی که گوشی در اطراف و یا منزل شما باشد، تنها با گرفتن شماره تماس خود، می توانید آن را جایی نزدیک در پیرامون خود حتی نظیر زیر تخت یا مبل پیدا کنید.

۲. بلافاصله گذرواژه تمامی شبکه های اجتماعی خود را تغییر دهید

در دومین گام پس از آنکه از سرقت یا گم شدن گوشی خود اطمینان حاصل کردید، باید بلافاصله کلمات عبور، رمز و گذرواژه های تمامی شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن هایی را که از آن استفاده می کنید تغییر دهید.

این اقدام می تواند از دسترسی خودکار و بی دردسر سارقان و افراد غریبه به حساب های کاربری و اطلاعات خصوصی شما جلوگیری کند. بنابراین یادتان باشد باید بلافاصله رمز تمامی شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مورد استفاده خود همچون فیس بوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و غیره را تغییر دهید.

۳. تماس با اپراتور مخابراتی مربوطه و قطع سیم کارت

سومین قدم تماس با اپراتور مخابراتی مربوطه و آگاه ساختن آنها از سرقت گوشی و سیم کارت تان است و بدین ترتیب، اپراتور مربوطه سیم کارتی را که در آن گوشی همراه بوده، از کار انداخته و به اصطلاح می سوزاند تا کسی نتواند از آن سیم کارت و اطلاعاتش استفاده کند. سپس با مراجعه و درخواست شما، یک سیم کارت دیگر با همان شماره به شما تحویل داده می شود.

۴. به همکاران و رئیس محل کار خود اطلاع بدهید

قدم بعدی مهم دیگری که باید انجام دهید آن است که به رئیس شرکت و سازمانی که در آن مشغول به کار و فعالیت هستید، از سرقت گوشی و اطلاعات خود خبر دهید تا در صورت دسترسی افراد غریبه و سارقان به ایمیل و مسائل کاری شما، اطلاعات محرمانه، خصوصی و مالی شرکت و سازمان مربوطه فاش نشود و مشکلی برای آنها ایجاد نشود. این کار می تواند به آنها این هشدار را بدهد تا با استفاده از دانش متخصصان امنیت سایبری خود، اقدامات لازم را انجام دهند.

۵. تماس با بانک و قطع ارتباط کارت های اعتباری بانکی

اپلیکیشن های بسیاری بر روی سیستم عامل گوشی های هوشمند وجود دارد که به کاربران این امکان را می دهد تا با استفاده از آنها از خدمات و سرویس های آنلاین و غیر حضوری بانکی بهره مند شوند. بنابراین اطلاعات مالی و خصوصی بسیاری بر روی گوشی های هوشمند وجود دارد که سرقت گوشی می تواند تهدید بزرگی برای کاربران به شمار رود.

شما با تماس و مراجعه به بانک هایی که در آنها حساب دارید، باید کارت های اعتباری مذکور را غیر فعال کرده و یا اطلاعات کامل آنها را تغییر دهید تا از دسترسی و یا هرگونه سواستفاده هکرها، سارقان و افراد غریبه جلوگیری کنید.

۶. قطع ارتباط با اپلیکیشن‌های پیام‌رسان با استفاده از دستگاه‌های دیگر

آخرین اقدامی که باید در این راستا انجام شود آن است که با در دست گرفتن گوشی جدید خود، بلافاصله وارد پیام رسان خود همچون واتس اپ یا تلگرام شده، به تنظیمات رفته و بر روی گزینه Terminate other sessions یا گزینه های مشابه با همین عملکرد کلیک کنید. این گزینه در تنظیمات پیام رسان به شما این امکان را می دهد تا سارقان و هکرها هیچگونه دسترسی به پیام ها، تصاویر و اطلاعات شما از هر دستگاه الکترونیکی دیگری همچون گوشی قبلی و مسروقه شما نداشته باشند. این قابلیت بلافاصله باید بعد از سرقت گوشی تان انجام شود تا افشای اطلاعات شخصی و خصوصی شما جلوگیری کند.

جیسون چایکین – بعنوان یک کارشناس و متخصص امنیت سایبری – در این خصوص می گوید:" اینکه کاربران خود را آماده چنین موقعیتی کنند و از قبل به روزی که گوشی هوشمندشان با تمامی اطلاعاتش به سرقت رفته است، فکر کنند می تواند تا حد زیادی به آنها کمک کند تا کمترین آسیب و خسارت ممکن را متحمل شوند".

وی ادامه داده است:" آماده سازی خود قبل از هر اتفاق ناخوشایندی می تواند کمک بسزایی به کاهش ترس، اضطراب و احساسات ناگوار کند و از نابودی کامل اطلاعات شخصی و سواستفاده از آنها جلوگیری کند".

او به کاربران توصیه کرده است که اطلاعات شخصی خود را همچون تصاویر، موسیقی، ویدیو و هرچیزی که از اهمیت خاصی برایشان برخوردار است، در فضای ابری حساب های کاربری مجازی خود (Cloud) ذخیره کنند تا در صورت نیاز، دوباره بتوانند با استفاده از هر دستگاه الکترونیکی به آنها دسترسی یابند.

انواع رسپری پای

رزبری پای مدل B نسخه یک

رزبری پای (به انگلیسی: Raspberry Pi) یک رایانه تک-برد (به انگلیسی: Single-board computer) در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند. سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار آمریکا (به علاوهٔ مالیات محلی) و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است.^[۱]

رایانه‌های تک-برد رزبری پای در کارخانه شرکت سونی واقع در ولز، بریتانیا تولید می‌شوند.

مشخصات فنی Raspberry Pi 1

سرعت پردازنده اصلی ۷۰۰ مگاهرتز است که در حالت توربو تا ۱ گیگاهرتز نیز قابل افزایش است. حافظه این رایانه در نسخه‌های ۲۵۶ مگابایتی و ۵۱۲ مگابایتی و یک گیگا بایتی عرضه شده است.

مشخصات فنی Raspberry Pi 2 مدل B

• برد مجتمع: Broadcom BCM2836
• پردازنده: ARM Cortex A7، چهار هسته ای و ۹۰۰ مگاهرتزی
• پردازشگر گرافیکی: Broadcom VideoCore IV با توان پردازشی ۲۵۰ مگاهرتز
• حافظهٔ رم: ۱ گیگابایت (بخشی از این حافظه با پردازشگر گرافیکی به اشتراک گذاشته شده است)
• تعداد پورت‌های USB: چهار عدد
• ورودی ویدئو: کانکتور MIPI از نوع ۱۵ پین
• خروجی ویدئو: HDMI و composite video (PAL and NTSC) و جک هدفون ۳٫۵ میلی‌متری
• خروجی صدا: آنالوگ از طریق جک ۳٫۵ میلی‌متری و دیجیتال از طریق پورت HDMI
• فضای ذخیره‌سازی: از طریق درگاه و کارت حافظه میکرو SD

مشخصات فنی Raspberry Pi 3 مدل B

• پردازندهٔ Quad-Core Broadcom BCM2387 ARM Cortex-A۵۳ ۱٫۲ گیگاهرتزی
• افزایش گرافیک از ۲۵۰ مگاهرتز به ۴۰۰ مگاهرتز، Dual Core VideoCore IV GPU
• ۸۰۲٫۱۱n Wi-Fi
• Bluetooth ۴٫۱
• پشتیبانی از ۱۰۸۰p video at 60fpsبا استفاده از فرمت H.۲۶۴، بالاتر از ۳۰fps
• یک گیگابایت رم (مانند نسخه قبلی)
• میکرو اسی‌دی
• سیستم عامل: سیستم عامل از کارت میکرو اس‌دی بالا آمده و یک نسخه از سیستم عامل لینوکس یا ویندوز ۱۰ اینترنت اشیا را اجرا می‌کند.
• سرعت اتصال اینترنت ۱۰۰Mbps
• نیاز به برق ورودی ۲٫۵ آمپر
• خروجی ویدئو: HDMI (rev ۱٫۳ & ۱٫۴، Composite RCA (PAL and NTSC)
• خروجی صوتی: جک ۳٫۵ میلی‌متری، HDMI، چهار USB ۲٫۰

مشخصات فنی Raspberry pi مدل zero

• پردازنده Broadcom BCM2835 1GHZ.single-core ARM1176JZF-S گیگاهرتزی
• گرافیک ((OpenGL ES 2.0 (BCM2835, BCM2836: 24 GFLOPS / BCM2837: 28.8 GFLOPS)
• حافظه رم (512MB shared with GPU)
• ۱ درگاه (Micro-USB direct from BCM2835 chip)
• خروجی ویدیو Mini-HDMI, 1080p60
• خروجی صدا Mini-HDMI, stereo audio through PWM on GPIO
• حافظه میکرو MicroSDHC
• مصرف انرژی: (1.75mA 350W)
• سیستم عامل: سیستم عامل از کارت میکرو اس‌دی بالا آمده و یک نسخه از سیستم عامل لینوکس

آب خروجی دستگاه تسویه آب خانگی

اغلب ما در خانه دستگاه تسویه آب خانگی داریم که هر از چند گاهی فقط فیلترهای آنرا تعویض می کنیم اما نمی دانیم پشت پرده چه اتفاقی می افتد!

هر لیوان آبی که نوش جان می کنید دو تا سه لیوان بعنوان آب دارای املاح دور ریخته می شود و بدرون چاه آشپزخانه سرازیر می شود؟

واقعا آن آب دور ریختی نیست و حتی اگر چنین بار بخورید مشکلی پیش نمی آورد. فقط چند درصدی نسبت به آب تسویه شده املاح کمتری دارد.

آن آب برای مصارف زیر دقیقا قابل استفاده است:

۱- نگهداری برای خوردن در مواقع اضطراری

۲- شستشوی سبزی جات

۳- شستشوی برنج

۴-شستشوی دست و صورت

۵-شستن ظروف

۶- بهترین آب برای باغچه و سبزی جات و درختان و گل و گیاه 

۷-شستشوی لباس و اشیاء و وسایل برای بار اول و دوم (سومین بار را با آب شیر بشویید تا لکه نشوند)

۸-شستشوی حیاط منزل سرامیک و کاشی

۹- شستشوی ماشین بار اول و دوم سومین بار با آب شیر بشویید.

۱۰-نهایتا اگر نتواستید هیچ استفاده ای از آن کنید برای باز کردن چاه استفاده کنید

شرکت افق دامغان  دستگاهی درست کرده که آب مازاد را داخل یک بشکه یا دبه ۲۰ لیتری ذخیره می کند وقتی که دبه خالی است یک لامپ سبز روشن میشود و وقتی که دستگاه در حال تسویه است یک لامپ زرد روشن می شود و سبز خاموش می شود هنگامی که بشکه یا دبه آب پر می شود یک لامپ قرمز روشن شده و یک بیزر نیز به صدا در می آید تا افراد را مطلع نماید اگر در خانه نبودید و یا توجه نداشتید مشکلی نیست این دستگاه برق دستگاه تسویه را قطع می کند تا از سریز شدن آب به داخل منزل جلوگیری نماید و فرصت برای استفاده آب مازاد را بشما میدهد.   

 

 

 

آموزش تعمیر پاور کامپیوتر | از 0 تا 100

صفحه 1از2 | صفحه بعد

در ابتدای همین بخش آموزشی باید به یک موضوع مهم اشاره کرد، مطمئنا شما هم می دانید که نمی توان روش تعمیر و عیب یابی کامل پاور را با مطالعه چند مطلب آموزشی فراگرفت. در این بخش بطور کلی روش تست و امتحان قطعات مختلف پاور، نحوه یافتن عیب های رایج و از همه مهم تر تجربیات کاربران عزیز سایت آل درایور در مورد تعمیر پاور ارایه می شود، بنابراین اگر تجربه ای در تعمیر پاور دارید و یا اطلاعاتی در اختیار دارید که می تواند برای سایرین مفید باشد آن ها را از طریق لینک زیر در این بخش قرار دهید | تنها به این روش می توان یک بخش مفید برای تعمیر پاور ایجاد کرد.

اشتراک گذاری تجربه و مطالب مفید در مورد تعمیر پاور

 

پاور به دو بخش کلی تقسیم میشه، بخش سرد و بخش گرم، بخش گرم بخشی است که با برق ورودی 220 ولتی سروکار دارد اما بخش سرد مربوط به خروجی پاوره که به ولتاژ های 12، 5، 3.3 و دیگر ولتاژ های خروجیه، بخش اول از قطعاتی مثل دیود ها، ترانس ها، ماسفت ها و خازن ها و سار قطعات هم که در بخش دیگر پاور هستن هم بخش سرد رو تشکیل میدن. ولتاژ های خروجی پاور براساس رنگشون باید ولتاژ های زیر رو داشته باشن( در همه موارد باید پراب مشکی رو به سیم مشکی پاور و پراب قرمز رو به سایر سیم ها وصل کنید مثلا اگه به زرد وصل کنید باید 12 ولت رو نشون بده)

- زمانی که پاور را باز می کنید بهتره یک نگاه کلی و اجمالی به بردش بندازید و به خازن های ورودی و خروجی دقت کنید، اگر سر خازن باد کرده باشه ( خازن نترکیده باشه) مثل شکل زیر، سطح خازن های الکترولیتی باید کاملا مسطح باشه در غیر اینصورت سوخته و باید با مدل مشابه تعویض بشه، البته توجه کنید که این یکی از موارد سوختگی خازن است، ممکنه خازن از زیر باد کرده باشه، ممکنه مایع الکترولیت خازن نشت کرده باشه پس همه موارد رو خود چک کنید( البته در بعضی موارد پیش میاد که خازن بدون هیچ تغییر ظاهری میسوزه)

اگه پاوری روشن می شه اما وقتی به مادربرد وصل می شه یا زیر بار زیاد خاموش میشه یا تصویر میره به احتمال زیاد مربوط به خازن هایی هستن که در بخش انتهایی مدار هستن( کنار سیم های خروجی) اگر هم ظاهرشون سالم بود بازهم عوضشون کنید چون به احتمال زیاد ظرفیتشون کم شده، با این کار به احتمال زیاد این مشکل برطرف میشه.

به غیر از خازن به سایر قطعه ها هم توجه کنید، ببینید جایی سیاهی و سوختگی وجود نداشته باشه.

خوب اگه مشکل ظاهری وجود نداشت، باید شروع به عیب یابی دقیق کنیم. برای اینکار باید پاور استارت بخوره، برای این کار سیم های سبز و مشکی رو با یه تیکه سیم به هم وصل کنید، مثل شکل زیر

حالا پاور تا زمانیکه دو سیم سبر و مشکی بهم وصل هستن باید روشن باشه:

حالا اگه پاور نشه و یا اینکه یک لحظه استارت می خوره ( یک لحظه فن پاور می چرخه و دوباره می ایسته به احتمال 90 درصد یه اتصالی در مدار وجود داره یعنی ممکنه یه قطعه باعث این مشکل شده باشه، خوب اگه اصلا پاور استارت نمی خوره اول به فیوز دقت کنید ( کنار سیم ورودی 220 ولت هست )، برای تستش مولتی متر رو روی رنج تست دیود یا همون بازر قرار بدید بعد دو سر پراب رو روی دو سر دیود قرار بدید باید صدای بوق رو بشونید در غیر اینصورت دیود سوخته و باید با یک دیود دیگه تعویض بشه و یا اینکه از یک رشته باریک سیم بجای فیوز استفاده کنید اما توجه کنید، توجه کنید بعد از اینکه فیوز رو تعویض کردید به هیچ عنوان سعی نکنید پاور رو تست کنید که به احتمال زیاد با یه انفجار روبرو میشید پس متن زیر رو هم بخونید.
حالا اگه فیوز نسوخته بود یا اینکه سوخته بود و شما عوضش کردید، حالا باید دیود ها رو تست کرد، که در بخش گرم یا همان بخش ابتدایی پاور و معمولا 4 تا هستن که کنار هم روی برد قرار گرفتن، تو شکل زیر دیود ها یه پاور مشخص شده.

اشتراک گذاری تجربه و مطالب مفید در مورد تعمیر پاور

باید بوسیله هویه یکی از پایه های تمام دیود ها رو از برد جدا کنید فرقی نداره کدوم پایه هرجور که راحتر بودید( یعنی تمام دیود ها یک پایشون وصله و اون پایشون آزاده ) حالا مولتی متر رو روی رنج تست دیود ( یازر ) قرار بدید بعد پراب مشکی رو روی پایه منفی دیود ( با یک خط طوسی رنگ مشخص شده ) قرار بدید بعد پراب قرمز رو روی پایه مثبت حالا باید یه عدد رو روی صفحه ببینید ( معمولا بین 400 تا 600 ) بعد باید جای پراب ها رو عوض کنید یعنی قرمز روی پایه منفی باشه حالا نباید هیچ عدید ببینین اگه هیچ عدید نشون داده نشد پس دیود سالمه اما اگه نشون داد پس اون دیود سوخته و باید عوض بشه ( در واقع دیود باید از یک طرف راه بده و از طرف دیگه راه نده )، این کار رو برای بقیه دیود ها هم انجام بدید و مطمئن بشید در مسیر ورودی هیچ دیودی نسوخته.

حالا باید بریم سراغ تست ماسفت های هیت سینک اولی، در شکل زیر این ماسفت ها مشخص شدن

برای تست ماسفت ها باید اون هارو از مدار خارج کنید، پیشنهاد می کنم با یک قلع کش، تمامی پایه های ماسفت ها و هیت سینک رو آزاد کنید و همه رو یکجا و باهم از مدار خارج کنید اما اگه نمی تونید باید پیچ هر ماسفت رو باز کنید بعد دونه به دونه اون ها رو از مدار خارج کنید و بعد به روش زیر تست کنید

روش تست ماسفت ها یکم طولانیه پس بهتره عبارت - تست ماسفت - رو در گوگل جستجو کنید اما یه روش ابتدایی و کلی برای تست ماسفت وجود داره، پراب مشکی رو روی پایه وسطی قرار بدید و بعد پراب قرمز رو یکبار به پایه سمت چپ و یک بار هم به پایه سمت راست بزنید، در این حالت باید به یکی از اون ها راه بده ( روی صفحه مولتی متر عدد نشون بده ) و به یکی دیگه راه نده ( عددی نشون نده ) ، در غیر اینصورت ماسفت سوخته و باید عوض بشه در ضمن پایه های چپ و راست هم نباید به هم راه بدن ( بهتره قبل از تست ماسفت با یه تکه سیم 3 پایه رو به هم اتصال بدید تا بارش تخلیه بشه)

حالا به احتمال زیاد مشکل اتصالی برطرف شده باشه، پس دوباره پاور رو روشن کنید ببینید مشکل برطرف شده یا نه.

دقت کنید که هر بار پاور رو به برق وصل می کنید، خازن های صافی ورودی شارژ میشن پس حواستون باشه، دستتون به پایه هاش نخوره.


- وقتی یه پاور خرابه، بهتره که محدوده عیب یابی رو محدود کنیم تا کارمون ساده تر و آسون تر بشه، یک راه ساده برای این کار، ولتاژگیری سیم بنفش است، به این شکل که شما پاور رو به برق وصل می کنید، همین دیگه لازم به روشن کردن پاور نیست، فقط برق وارد مدار بشه حالا باید وقتی پراب قرمز رو به سیم بنفش و پراب مشکی رو به یکی از سیم های مشکی پاور وصل کنید باید ولتاژ 5 ولت رو داشته باشید، اگر این ولتاژ وجود داشته پس به احتمال زیاد مشکل از بخش دوم یا ولتاژ پایین پاوره اما اگه ولتاژی وجود نداشته باشه مشکل از بخش اول یا همون ولتاژ بالای مداره.

حالا ما فرض می کنیم مشکل از بخش دوم یاهمون ولتاژ پایین باشه در این صورت خوب به خازن ها رو به دقت چک کنید ( باد نکرده باشن، نشت نکرده باشن )، بخش دومی که حتما باید چک کنید دیود های این بخش هستن که به هیت سینک وصل شدن، شک زیر اون هارو کشخص کرده

این 3 دیود وظیفه تبدیل ولتاژ AC خروجی ترانس ها به ولتاژ DC هست که برای تستشون باید اون ها رو از مدار خارج کنید، بهترین راه اینه که با یه قلع کش دونه به دونه پایه های تمام دیود ها و حتی هیت سینک رو آزاد کنید و بعد با چند تکون ساده کل هیت سینک رو دراورید و بعد دیود ها رو تست کنید اما اگر قلع کش ندارید و ... می تونید دونه به دونه پیچ هرکدومشون رو باز کنید بعد از مدار خارجشون کنید اما توصیه می کنم حتما از قلع کش استفاده کنید. مدار داخلی هر دیود روی اون رسم شده که دو تا چند تا دیود به هم وصل شدن، پس خیلی ساده مثل تست دیود دونه به دونه پایه ها رو با مولتی متر دیجیتال و رنج تست دیود - بازر امتحان کنید ( روش تست دیود هم در اول همین صفحه ذکر شد ).

دیود بزرگی هم که بین دو بخش گرم و سرد پاور قرار داره که اندازه خیلی بزرگی هم داره، اون رو هم تست کنید

خازن های خروجی هم نگاه کنید ببینید از بخش بالایی یا زیرین نترکیده یا نشت نکرده باشن. اگر پاور روشن میشه اما مادربرد تصویر نمیده به احتمال زیاد همین خازن های بخش انتهایی پاور که کنار سیم های خروجی هستن سوختن اگر پاور روشن میشه و کار هم میکنه اما زیر بار زیاد مشکل پیدا می کنه بازهم مشکل می تونه از این خازن ها باشه که با اینکه سالم هستن اما ممکنه ظرفیتشون کم شده باشه پس بهتره تعویض بشن. تو عکس های زیر خازن های خروجی رو مشخص کردم

تو شکل زیر هم اگه توجه کنید یکی از خازن های خروجی سوخته

ادامه بخش آموزشی را در صفحه دوم مطالعه کنید

ادامه نوشته